Из книги Анатолия Корнеева «Вина Италии. Второе итальянское Возрождение»

"Провинция занимает одно из центральных мест сре­ди наиболее важных винодельческих регионов Италии. Столицей этой про­винции в составе некогда богатого и просвещенного Савойского королевст­ва еще с XV века был и остается Турин. Основные области — Алессандрия, Асти, Кунео, Новара, Верчелли (которая еще славится своим рисом) и сам Ту­рин. Население насчитывает около 4,5 млн. человек, что ставит Пьемонт на пятое место в Италии по демографическим показателям, кроме того, регион может претендовать на второе место по площади — 25 399 кв. км.

С точки зрения виноделия Пьемонт находится в числе самых крупных и значимых провинций. Общая площадь виноградников здесь составляет 70 тыс. га, что ставит его на шестое место, тогда как по количеству всех ма­рочных вин — это бесспорный лидер: почти все 70 тыс. га отведены здесь под производство вин с контролируемым наименованием по происхождению (DOC и DOCG). В литрах эта пропорция выглядит несколько иначе. Ежегод­ное производство вина составляет около 3,7 млн. гектолитров (а это — седь­мое место). Долгое время считалось, что Пьемонт уступает пальму первенст­ва Венето, своему северо-восточному конкуренту, разделяя второе место по объему производства вин DOC и DOCG с Тосканой, но, после того как была предпринята попытка все вина региона привести к общему контролю качества, Пьемонт вырвался в лидеры, ибо все, что сейчас производится — вина с контролируемым наименованием. По соотношению долей производства белых и красных вин, доли их приблизительно равны, хотя Пьемонт получил международное признание благодаря красным винам и лишь двум белым — Асти и Гави. Наиболее интенсивной областью виноградарства в Пьемонте является его юго-восточная часть, начиная от г. Мондови на юге провинции, что находится в излучине рек Эллеро и Танаро (самое известное здешнее красное — Дольчетто ди Дольяни), и заканчивая городами Гаттинара и Гемме — на севере, по обоим берегам реки Сезиа (эти же города дают свои названия одноименным известнейшим винам).

Ближайший сосед французских Савойи и Жюра, ничем в целом не при­мечательных за редким исключением желтых вин, производимых, скорее, во­преки правилам и логике местного климата, Пьемонт дарит миру такое мно­гообразие интересных вин, что вполне заслуженно снискал во всем мире сла­ву главной винодельческой провинции Италии. Объяснением такого успеха во многом может служить местный климат и особенность почв, как следствие объективного характера. Но немаловажным остается и субъективный фак­тор. Несмотря на европеизацию и, шире, интернационализацию виноделия в Пьемонте (здесь все чаще можно встретить международные сорта виногра­да, способы обработки сырья, винификации и энологии, заимствованные у французов и калифорнийцев), этот край по-прежнему остается привержен­цем и бережным хранителем местных многовековых традиций, которые в со­четании с умелыми инновациями и технической обеспеченностью дают вина такого потенциала и качества, что многим другим провинциям Италии еще долгое время предстоит молчаливо и с завистью следить за успехами этого просвещенного северо-западного государства на территории Апеннинского полуострова, каким Пьемонт стал еще в XVIII веке в эпоху правления Вели­ких герцогов и королей савойских. Примером такого «национализма» может служить Неббиоло, местная разновидность винограда, справедливо назван­ная одной из самых Великих на Земле. Сорт так никуда и не мигрировал за пределы провинции, несмотря на то, что из него производятся великие вина: Бароло, Барбареско, Гаттинара и другие. Более того, будучи завезенным на аме­риканские континенты, он дал такую серость и безликость, что на ум прихо­дит чуть ли не мистицизм: будто бы пьемонтцы заговорили свою гордость и достоянием других народов Неббиоло не станет никогда.

Будучи самым западным регионом Италии, чья внешняя граница отде­ляет его от Швейцарии и Франции, Пьемонт практически целиком находит­ся у подножия гор: Альп с одной стороны и Апеннин с другой. Именно в этом заключается этимологическое обоснование названия провинции — Пье Мон­те (подножие горы). Долгое время Пьемонт находился под сильным влияни­ем Франции. Отсюда отчетливая интерференция культуры края на всех уров­нях, начиная от гастрономии, основу которой составляют трюфели, и заканчивая виноделием, рецепты которого переписывались набело на протяже­нии всего XIX века французскими специалистами. И все же, и это принципиально, несмотря на влияние чужеземцев, Пьемонт всегда оставался очень итальянской территорией с местным колоритом и самобытностью, в том числе и при производстве вин. По своему уважению к традициям и привязанности к местным сортам в их историческом наследии пьемонтцы не имен себе равных в Италии.

Как и во всей Северной Италии, местный климат имеет отчетливый сезонный характер, со сменой температур и равномерным распределением осадков. Зимы здесь довольно холодные, с обильным снежным покровом.

Весна наступает в марте и держится в ровном очень теплом температурном режиме до мая. Лето чаще всего жаркое и сухое. А осенью отмечают теплые температуры с обилием густых туманов в период сбора урожая. Но есть и свои особенности. Автору этих строк неоднократно приходилось быть свидетелем любопытного явления, которое может характеризовать климат Пьемонта в целом и объяснить столь явное различие в климатических особенностях этих земель и соседних французских территорий, находящихся на той же широте. Чтобы увидеть самую высокую вершину высоких Альп, надо попасть в курортный и горнолыжный городок Шамони во Франции, он находится на высоте более тысячи метров и оттуда можно с легкостью добраться по канатной дороге, фуникулеру либо с проводником по проложенным туристическим и альпинистским маршрутам до любой вершины гряды. Можно отправиться на красивейший ледник Мер де Гляс, увидеть острый пик Эгвий дю Миди. И самое главное — восхититься величием и красотой снежной шапки, имеющей удивительно плавные контуры, самого мощного и высокого пика Европы, Монблана (4807 м над уровнем моря). Все это можно сделать именно со стороны Фран­ции. Нужно только одно — чтобы позволила облачность и погода. А вот с этим могут быть трудности. Вы прождете несколько дней — чтобы облака рассеялись и нам представилась возможность лицезреть все четыре этажа вершины без ку­пюр (и это летом-то). Если повезет, то на несколько часов гора расчистится от пелены и вы полюбуетесь сверканием снега и льда на ее челе. Потом снова пойдет дождь и плотный покров, сотканный из облаков, снова обрамит Альпийского старца. Вы будете пребывать в восторженном настроении от увиденного, хотя это будет сопровождаться необходимостью снова натянуть дождевик и даже свитер, потому что еще и ветрено. И вот, глубоко удовлетворенный, перебирая мысленно картины увиденного, вы садитесь в машину и направляетесь в сторону Италии через сорокакилометровый тоннель Монблан, пробитый в теле го­ры. Выскакивая из полумрака узкого отверстия, над которым находятся сотни тысяч тонн грунта, вы через пять минут осознаете, что что-то не так. Как-то светлее стало, что еще сильнее контрастирует с темным тоннелем. И почему-то ужасно жарко в свитере. Прохожие смотрят на вас как-то странно, словно вы с Северного полюса в зимнем облачении оказались в Африке. На небе нет ни единого облачка, синее небо слепит не хуже снега на солнце — вы в Италии. Объяснение просто и логично. В этой стране, где разнообразие климатических зон необычайно велико, их различие строится не только на противопоставлении севера югу, но разница есть и между восточным и западным побережьями. Северная часть Италии до альпийского предгорья — это равнинная часть, покрытая рядом крупных озер. Воздушные массы с теплой Адриатики, на востоке, беспрепятственно пересекают всю страну по горизонтали, тем более что расстояние невелико, каких-нибудь 600 км. С севера и запада страна обрамлена воротом Альп. Массив гор настолько высок, что не позволяет холодным воздушным массам с Атлантики попадать на эту сторону, аккумулируя их в виде облаков и осадков на территории Франции.

В общих чертах преимущество Пьемонта перед соседями можно охарактеризовать как единство субальпийского климата, южной экспозиции, влагостойких и быстро осушаемых ледниковых почв и обладания уникальными местными сортами винограда.

С точки зрения землевладения Пьемонт принято сравнивать с Бургундией. Здесь царит огромное количество всевозможных кооперативов и мелких угодий. Отсюда большое число негоциантских вин, но по большей части вина негоциируются самими мелкими производителями, объединенными в большие кооперативные погреба, как, например, Терре-дель-Бароло, ком­пания, соединившая более 50 мелких хозяйств. Хотя, справедливости ради отметим, что в последнее время увеличилось число именно производителей, и они все чаще стремятся к увеличению собственных виноградников, а к ним относятся самые именитые, что не могло не привести к увеличению цены на землю. Большая часть собственно производителей, не объединен­ных ни в какие группы, — это семейные предприятия и хозяйства.

Особую гордость пьемонтцев составляет их кухня. Она неразрывно связа­на с виноделием. Их профиль одинаково узнаваем, где бы вы ни были. Его мож­но характеризовать как сочетание мощи, богатства, индивидуальности и одновременно неповторимого стиля утонченности и аристократизма. Здесь можно встретить обилие дичи, разнообразных сыров и, безусловно, гордость туринцев — белые трюфели. Это местное сокровище стоит дороже черной икры. По­этому-то в особой чести здесь специально обученные собаки, чей острый нюх позволяет им раскапывать эти грибы на приличной глубине. Собаки зачастую живут не дольше двух лет, так как их владельцы, вложив в них баснословные деньги (обученная собака из питомника может обойтись в сумму более 10 тыс. долларов), заставляют работать их буквально на износ. Отдача, правда, окупает затраты, ибо одна собака в состоянии принести своему владельцу до 20 тыс. долларов за сезон. Охота за трюфелями ведется обычно ночью, чтобы никто не мог засечь делянку труффеляо — «грибника» — гриб вырастает каждый год в од­ном и том же месте. Но игра стоит свеч. Одного гриба в тертом виде достаточ­но, чтобы наполнить обеденный зал целого замка тончайшим благоуханием лесных орехов, опавших листьев осенней дубравы и сырой лесной земли, впи­тавшей ароматы мха, ягод и хвои. Среди достойных гастрономических произ­ведений можно назвать различные мясные блюда, например — наиболее пока­зательное и богатое фритто мисто, или различные запеченные во фритюре мясные деликатесы и фрукты, но это блюдо стало трудно найти в регионе, не­смотря на его традиционный характер. Другая достопримечательность мест­ной кухни — рис и многочисленные ризотто, среди которых самым интерес­ным, по-видимому, будет ризотто аль бароло. Рис — это настоящее национальное достояние. Его в основном выращивают в районе Верчелли и Новары.

Сердцем винодельческого Пьемонта справедливо считают земли между городами Альба, что на реке Танаро, и Асти. Эта река пересекает и делит на­двое всю зону интенсивного виноделия региона. Близлежащие холмы Ланге обеспечивают на высоте от 400 м наиболее благоприятный угол и распределе­ние солнечного тепла, что в сочетании с местными почвами, нужной влажно­стью и укрытием за спиной склонов дарят миру два великолепных образца то­го, каким должно быть великое красное — Бароло (юго-западнее Альбы) и баpбареско (восточнее Альбы). Кроме них, с недавних пор в состав дорогих и каче­ственных вин из Ланге стали активно включать интернациональные звезды — Каберне и Шардоне— сорта, которые еще не так давно здесь встречали активное сопротивление. Несмотря на их неитальянский генезис, на этих почвах в них все равно без труда угадываются особенности местного характера, и их совершенно авторитетно называют Пьемонтскими Шардоне и Каберне.

Следующим перспективным и многообещающим сортом можно назвать Барберу. В своих разных проявлениях в Альбе, Асти и Монферрат на холмах севернее Асти, Барбера хоть и различна, но все же сохраняет присущий только ей характер. Сегодня ее стали небезосновательно считать шикарной и стильной, тогда как еще 10 лет назад ее единственной заслугой называли массовый характер производства. Некоторые выдержанные Барберы легко сопоставимы с Неббиоло.

Несколько иным, хотя не менее достойным красным, следует назвать Дольчетто, широко культивируемый повсеместно (как минимум семь его разновидностей) на юге и востоке провинции. Его следует отнести к серьезным винам, насыщенным танинами, но не предназначенным к длительной выдержке. Еще три неплохих красных — это бледное Гринъолино, чаще шипучая Фрейза и слегка игристое Бракетто из Аккуи. Среди уроженцев северной части региона следует вспомнить о выполненных в новом стиле красных: Гемме, Карема, Лессона, Фара и, конечно, Гаттинара.

Кроме прочих заслуг, Пьемонт относят к лидерам в производстве игристых вин. Способы производства крайне разнообразны, от местной тради­ции в Асти до классической технологии при выпуске шампанских вин из сы­рья, по большей мере заимствованного в соседнем Ольтрепо-Павезе в Ломбардии, ибо собственные насаждения Пино и Шардоне здесь все еще мало­численны, хотя Пьемонт и был одним из первых при включении в свой состав чужеземных сортов винограда. В числе белых главное место отведено Гави из сорта винограда Кортезе, признанном ценителями как одно из луч­ших «рыбных» вин Италии за его живой стиль. Арнеис из Роэро идет по пятам за Гавu, пытаясь отобрать пальму первенства у последнего. И еще одним достойным белым, возрожденным из небытия, стоит завершить краткий список перечисления пьемонтских вин. Речь идет о древнем Эрбалуче ди Калузo, уроженце земель поблизости от Турина. Сортами, которые редко существуют в самостоятельном виде, но без которых картина была бы неполной, стоит назвать красные Вонарда и Весполина, используемые в сочетании с Неббиоло и/или другими сортами, например в Гаттинаре и Гемме."

В нашем магазине вы можете купить лучшие вина Пьемонта.