В давние времена населял Тоскану удивительный народ — этруски. Затерявшиеся в веках на рубеже V и IV столетий до Рождества Христова, они так и остались неразгаданной загадкой, унеся с собой свою тайну. Следов пребывания их на территории Тосканы практически не осталось, их язык не был реконструирован, памятников письменности нет. Единственное, что мы можем сказать с уверенностью об этих людях — то, что они были близки к земле и необычайно набожны. Поклонение богам, олицетворявшим времена года, и мистицизм смерти, воплощенные в коллективных танцах, указывают нам на их интерес и одновременно неподдельный страх перед силами природы.
Они любовно ухаживали за землей, возделывая ее, вырубая леса и возводя городища своих поселений. Одними из первых они стали сажать оливковые и виноградные плантации. Вино оставалось культовым не только в рамках тех или иных событий, но и в повседневной жизни обычной семьи.
Тосканцы, в ком произошло воскрешение этрусков, сумели сохранить типологические черты этого народа, который так и не смог ужиться со своими соседями. И вино для тосканцев имеет первостепенное значение как данность от природы, как дар богов, с которым нужно уметь бережно обращаться. Не случайно столицей винодельческой Италии считают Тоскану.
Трудно однозначно оценить роль Тосканы в становлении и развитии европейской цивилизации. Возрождение — это культурно-исторический процесс в широком смысле явления, имеющий не только идеологическое значение, но повлиявший на развитие страны — экономическое, социальное и политическое. И начат он был в Тоскане. Отсюда он распространился по всей Италии, отсюда он перекинулся в Европу. К эпохе Ренессанса большинство поселений, основанных еще этрусками, превратились, развившись, в красивые и могущественные города — Сиена, Лукка, Пиза, Сан-Джиминьяно, а центром, поглотившим и объединившим вокруг себя всю элиту от знати до творцов и мыслителей, стала Флоренция. Именно с этого времени ее можно считать и столицей тонкой гастрономии и виноделия.
Династия Медичи, поддержавшая расцвет наук и искусств, отличалась экстравагантностью в устройстве званых обедов и поглощении региональных вин. Пиком можно считать женитьбу Лоренцо Медичи, которая была отмечена королевскими почестями и праздновалась целых три дня. Позже в XVI веке здесь во Флоренции была основана Компания дель Пайоло, первая в Италии Академия поварского искусства. Местные кулинары с секретами их ремесла и техникой производства некоторых вин имели влияние даже на французский двор. Екатерина Медичи, выданная замуж за французского дофина, уехав, прихватила с собой нескольких известных на всю Флоренцию шеф-поваров. С тех пор итальянская гастрономическая традиция приготовления десертов и кондитерских изделий прочно и навсегда укоренилась во Франции. Под покровительством Медичи расцвели не только итальянский язык, литература и искусство, но и виноделие.
История виноделия
Еще совсем недавно, в послевоенные годы, Тоскана отождествлялась лишь с одним вином — дешевым заурядным Кьянти (Chianti)в соломенной оплетке. За 30 лет упорной работы тосканцы сумели доказать, что способны на большее, нежели массовое производство неплохого красного, подарив миру такое обилие неповторимых, удивляющих смелостью решений и новизной подходов к их производству вин, какому позавидовали бы все без исключения лидеры виноторгового рынка. Не будет натяжкой утверждение, что вторая винодельческая столица мира после Бордо находится в Тоскане.
Здешние вина стали входить в число первостепенных и попали на ведущие аукционы мира. Именно с Тосканы, благодаря гениям виноделия, среди которых был великий Джакомо Такис, начался феномен, известный под названием «итальянской революции в виноделии». Виноградники стали появляться даже в тех равнинных частях провинции, где их присутствие было ранее незаметным. Рост репутации начинался с поддержки государством классических красных вин, которыми был получен, одними из первых в Италии (еще в 1984 году), статус марочных вин, имеющих сертификат DOCG. Это были четыре вина — Кьянти, Брунелло (Brunello di Montalcino), Вино Нобиле (Vino Nobile di Montepulciano)и Карминьяно, затем к ним добавилось одно белое, также ставшее пионером среди белых, — Верначча ди Сан Джиминьяно.
Постепенно тосканские виноделы стали расширять свой кругозор, и их мировоззрение распространилось на область производства большего числа белых вин. А вслед за этим пришло понимание необходимости творческого осмысления самих принципов виноделия. Начались серии экспериментов. Впервые в истории Италии с ее классическими подходами незыблемость традиции была подвергнута сомнению.
Первыми «еретиками» были некоторые тосканские дома, многие из которых ведут свою летопись с раннего Средневековья, в середине 60-х годов начавшие тесное сотрудничество с университетами и ведущими энологическими школами. Сегодня во владениях одного из них существует даже настоящий музей виноградной лозы «Витиариум», что в переводе с латыни означает «собрание виноградной лозы». Его создатель и обладатель — винодельческий дом Сан Феличе, первым предпринявший попытку повлиять на ход истории, изменив сортовой состав Кьянти и создав ему альтернативу из 100% черных сортов винограда, с первых дней работает в тесном контакте с университетами городов Флоренции, Пьяченцы и Сиены. Их сотрудничество заключается в реализации важных проектов, главным из которых является сохранение древних виноградников в области Кьянти. В результате такого сотрудничества был создан «банк редких сортов вин», цель которого — воссоздание бесценного генофонда вин Тосканы. Ряд подобных сортов из этой сокровищницы был утрачен еще несколько сот лет назад. Сегодня можно с гордостью говорить о новейших достижениях ученых, ампелографов и энологов Тосканы, которым удалось воскресить утраченное и тем самым еще расширить свои и без того безграничные возможности.
Сорта вин
Когда заговаривают о Кьянти, у большинства людей невольно возникает зрительный образ «пузатой» бутыли, обернутой до половины соломенной оплеткой Небогатые тосканские крестьяне не могли позволить себе покупать бутыли из прочного толстостенного стекла. В результате и было найдено решение: бутыль, или, как ее здесь называют, фляжку, оплели тростниковой соломкой, которой в центральной части Италии в избытке, и поставили на ровный поддон-подставку, также прикрепленный плетением к самой бутылке. С середины 80-х годов XX столетия многие производители стали отказываться от такой презентации товара, что сказалось в том числе и на снижении затрат, связанных с бутилированием (бутылок стандартной бордоской формы с линии сходит в среднем в 3 раза больше за один и тот же промежуток времени). Разница в качестве Кьянти, разлитого во фляги и бутылки, обращает на себя внимание лишь в том случае, когда речь идет о конкретных территориях, в которых вино производится.
Зон производства, имеющих особое наименование, всего семь. Центральная историческая зона имеет название «Кьянти Классико», и это, бесспорно, — одно из самых символичных и уважаемых вин Италии. Учитывая огромную вариативность почв, климатических особенностей различных участков и саму экспозицию конкретного места, нужно заметить, что Кьянти Классико — это очень широкий класс вин, довольно различных и многоликих. Единственной общей чертой их можно назвать характер вина, такой солнечный, тосканский, отчасти строгий средневековый, отчасти утонченный европейский. Каждое владение в Кьянти Классико очень индивидуально.
Говоря о заслугах Кьянти, нельзя не упомянуть о заслугах того основного элемента, которому оно обязано своим успехом. Речь идет об одном из самых удивительных и благороднейших сортов винограда — Санджовезе (Sangiovese). В своих различных ипостасях Санджовезе отвечает за производство большинства самых ярких и качественных вин Тосканы.
В относительном удалении от Флоренции и Сиены неподалеку от Ливорно лежит зона производства вин под маркой Болгери (Bolgheri). Здесь рождается самое легендарное вино Италии — Сассикайя (Sassicaia), лишь совсем недавно ставшее марочным и получившее сертификат DOC. Оно создается практически полностью из сорта винограда Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon)(не менее 80%). У этого вина интенсивный глубокий гранатовый цвет. Структура вин впечатляет своей элегантностью и гармоничностью вкуса. Это вино старинных урожаев используется вне застолья — в качестве продукта, созданного для медитации.
Еще одно вино, которое имеет репутацию тосканской звезды, было дано особым указанием его высочества Герцога Тосканского под опеку и покровительство монаршего дома в 1716 году. Речь идет о Карминьяно. Это редкое красное вино, продукт умелого сочетания Санджовезе и Каберне, имеет статус DOCG, а его розовая разновидность и белое сладкое Вин Санто остаются пока DOC.
Упомянутое нами Вин Санто — это специфический тип вина, особенно популярный в Тоскане.Вин или Вино Санто переводится на русский язык как «Святое вино». Приготавливаемый в небольших количествах, главным образом для домашнего потребления, этот сорт не получил широкого распространения и известности вне Тосканы, хотя был известен со времен позднего Средневековья. Тому даже существует документальное свидетельство. История гласит, что в 1473 году Папа Евгений IV перевел церковный собор в Феррару для заключения союза с Греческой Православной церковью, столкнувшейся с трудностями в результате турецкого нашествия. Двумя годами позже собор был переведен во Флоренцию, а в честь заключения союза был устроен праздничный прием, в ходе которого греческий патриарх, с большим энтузиазмом смаковавший местное вино, случайно обронил, что оно-де напоминает ему вино с острова Сантос. Публика, состоявшая из почтенных святых отцов, в силу преклонных лет тугих на ухо, неправильно истолковав слова патриарха, решила, что грек называет вино святым (santo). С тех пор считается, что определение «святой» вино получило благодаря высокой оценке, данной ему священнослужителем
Это замечательное вино получают смешиванием двух сортов винограда: Треббьяно Тоскано и Мальвазия дель Кьянти. В редких случаях добавляют виноград сортов Гаме (Gamay) или Пино (Pinot). Лучшие производители помимо этого держат в составе до 10% Шардоне (Chardonnay). Сбор винограда происходит только после его полного созревания, иногда ему дают немного перезреть на лозе, после чего виноградные грозди хранятся в специальных деревянных ящиках высоко под крышей, в самом жарком и сухом месте в доме. Процедура в среднем занимает от 50 до 100 дней; именно такой срок позволяет достигнуть результата, при котором вино приобретает приятный сладковатый привкус чернослива и ванили. Многое зависит от традиций конкретного производителя. К примеру, некоторые виноделы предпочитают оставлять в бочке немного старого вина, в которое уже добавляется новое. Другие же делают это только в том случае, если молодое вино разливается в новые бочки. Получаемый продукт подвергается органолептическому анализу и должен выявить следующие характеристики: янтарно-желтый цвет, выразительный стойкий аромат и тонкий изысканный вкус сладкого, полусухого или сухого вина с высокой концентрацией алкоголя. Вино готово к употреблению через 3 года с момента сбора урожая, хотя специалисты утверждают, что это далеко не предел его возрастных способностей.
Еще одним вином, попавшим под покровительство Великого Герцога величайшим указом от 1716 года, было Помино. Зона его производства представляет собой возвышенность в окрестностях Флоренции, где рождаются красные вина из Санджовезе, Канайоло, Каберне Фран и Мерло, напоминающие Кьянти, и белые из Пино Бьянко, Шардоне и Треббьяно.
Его Величество Санджовезе, особенно когда речь заходит об удачных годах урожая, обладает огромным потенциалом. Однако этот сложный и капризный сорт может дать и простое, скучное горькое вино, если условия производства не идеальны. Именно поэтому в Тоскане появились за последние годы огромные участки новых сортов. В начале это были лишь Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло. Теперь все чаще можно встретить Сира и Пино Неро. И качество производимых из них вин неизменно растет, обращая на себя внимание ценителей во всем мире.
Белые сорта также не представляют собой исключения. Шардоне и Совиньон из Тосканы имеют такой богатый потенциал, особенно будучи выдержанными в дубе, что ряд из них называют лучшими белыми итальянскими. При этом благородный аромат дерева является очень сдержанным, оставляя достаточно места более типичным для этих благородных вин оттенкам вкуса.
Ранее, если вино было произведено из 100% Шардоне, его называлиПредикато или Капитоляре дель Мускио. Когда в составе присутствовало 100% Каберне, оно получало название Предикато ди Битурика. Это делалось для того, чтобы хоть как-то классифицировать те вина, которые в силу их неизменного высокого качества выделялись, при этом оставаясь всего лишь столовми (Вино да Тавола). Сейчас эта традиция стала уходить в прошлое.
После того как большинство ведущих виноделов Кьянти Классико отказались от привычки добавлять в состав своего великого вина белые сорта винограда, они столкнулись с избытком и перепроизводством того, что хоть как-то использовалось ими. Треббьяно, который с давних пор произрастал здесь в огромных количествах, нужно было как-то использовать. В результате было рождено белое молодое столовое Галестро (Galestro), по названию одноименных скал в местности его производства. Это легковесное и легкомысленное вино обладает бледно-соломенным цветом с зеленоватым оттенком и очень свежим фруктовым вкусом. По всему маршруту следования в регионе Кьянти вы будете встречать плакаты, установленные для того, чтобы продвигать это вино. Оно выпускается в продажу ежегодно с первого февраля и употребить его нужно успеть не позднее 1 августа — вино очень молодо и тем хорошо.
Первым белым вином, получившим четвертую букву «G» в состав марочного сертификата DOC, была Верначча из города Сан-Джиминьяно. Репутация его укрепилась со времен Средневековья, поскольку оно было известным и высоко ценимым современниками еще в XIII веке. В сортовой состав помимо самого сорта винограда Верначча могут входить другие белые, но не более 10%. Раньше это вино подолгу выдерживалось, приобретая насыщенные тона в цвете и во вкусе, именно таким оно полюбилось Микеланджело. Сегодня этот способ, к сожалению, все реже практикуется. Современная Верначча перестала быть крепкой, богатой вкусом и цветом, хотя по-прежнему можно найти Верначчу Ризерву, которая подвергалась выдержке в дубе в течение 14 месяцев и 4 месяцев — в бутылке.
Обилие сортов винограда и самих вин в Тоскане поражает воображение. Об этом регионе стоит написать отдельную книгу. Но при всем многообразии, большинство знатоков сходится во мнении, что, какие бы сорта ни использовались здесь, совершенно очевидно историческое сходство всех вин, рожденных на этой земле и объединенных общим неповторимым тосканским стилем».
Что такое супертосканские вина?
Придуманный итальянскими виноделами термин, без сомнения, вызывает легкое удивления для непосвященного человека. Что такое тосканские вина, представить легко, но вот что такое «супертоскана», где она находится и какое вино там производится, догадаться сложно.
Супертосканские вина
Итальянские вина, отличающиеся особым, исключительно высоким качеством, как следствие этого, высокой ценой, в 70-х годах прошлого века получили название супертосканских. Термин был введен в оборот известным винным критиком Робертом Паркером, который в это же время проявлял острый интерес к итальянским винам и оказал значительное влияние на рост их популярности во всем мире.
При изготовлении супертосканских вин многие производители не используют четких рецептов. Эти вина, как говорят сами итальянцы, - конечный результат смешения искусства виноделов и энологов. Они могут быть созданы с применением различных вариаций виноградных сортов в различных пропорциях.
Супертосканское вино часто является фирменным знаком производителя. Это – дорогое, даже драгоценное вино, которое очень трудно найти и попробовать именно из-за его уникальности, неповторимости. Эта особенность сделала супертосканские вина выгодными для капиталовложения – их себестоимость, достаточно высокая сразу после производства, с течением времени всегда возрастает вдвое или даже втрое.
История супертосканских вин началась в 70-х годах прошлого века. Несколько итальянских производителей, ратовавших за улучшение качества национальных вин. Их абсолютно не устраивала ситуация на винном рынке Италии, сложившаяся из-за широкой популярности кьянти. Успех кьянти был так велик, а запросы публики так высоки, что качество вина приносилась в жертву массовому производству. В результате кьянти стали покупать не столько из-за вкуса самого напитка, но и из-за характерной пузатой бутылки, в которой его выпускали. Недовольные плохим качеством этого «винного спагетти» производители решили заняться производством вина, противоположного по своим характеристикам массовому кьянти.
Их также вдохновлял пример Маркуса Марио делла Рочетта, владельца поместья TenutaSanGuido в Больери, который в то же время выпустил «кустарное» вино, произведенное с нарушением всех возможных правил, Sassicaia. Несмотря на это, вкус вина был признан превосходным, редким и достойным самого пристального внимания. Вино это не получило широкой известности, потому что произведено его было немного. Но его создание подтолкнуло более серьезных виноделов к новаторским нововведениям на своих собственных виноградниках.
В частности, о вине узнал прославленный Пьеро Антинори, далекий родственник Маркуса делла Рочетта. Он был владельцем старой винодельне в регионе Кьянти Классико. Антинори решил взять вино, произведенное дела Рочетта, за образец. Таким образом, в 1971 году свет увидело знаменитое Tignanello Антинори.
Другие производители, поняв, сколько возможностей открывает перед ним новая методика, последовали примеру Антинори. Эксперименты вошли в моду, и в Италии стали появляться дорогие вина, созданные при смешении сорта CabernetSauvignon с Sangiovese или с использованием только одного из этих сортов. У них была только одна общая черта – они не были кьянти.
В глазах винного «закона» такие вина причислялись к простым столовым, и до того момента, пока их число и популярность не возросли многократно, ситуация не менялась. Винами высочайшего качества супертосканские были признаны лишь после введения IGT (theIndicazioneGeograficaTipica), системы, позволяющей официально отделить их по качеству от столовых вин.
Противозаконное виноградарство
Положил начало движению супертосканских вин не кто иной, как итальянский маркиз Марио делла Роккетта, многие годы являвшийся ярым поклонником вин бордо. Поэтому однажды маркиз решился высадить на своих виноградниках в Тоскане запрещенные Cabernet Sauvignon и Cabernet Franc. К проекту он привлек одного из известнейших энологов Италии того времени - Джакомо Такиса.
Такиса радостно согласился принять участие в необычном эксперименте и в 1968 году на свет появилась Сассикайя (Sassicaia). Для тех времен это был очень необычный купаж, в котором 80% приходится на долю Cabernet Sauvignon и 20% на долю Cabernet Franc.
Сассикайя не разочаровала своих создателей - в 1974 году на слепой дегустации, организованной журналом Decanter, Сассикайя одержала неожиданную победу над прославленными бордоскими гран крю.
Результат произвел невероятный эффект - итальянцы и подумать не могли, что возможно создавать местное каберне такого уровня. Джакомо Такиса действительно удалось создать невероятное вино. Оно обладает насыщенным глубоким цветом, полнотелостью, отлично сбалансированной структурой и ярким букетом с ароматами вишни, сливы, малины, сырой кожи, ванили, легкими оттенками табака и свежей травы. Это вино очень красиво и долго стареет, развиваясь и усложняясь в букете.
Феномен Сассикайи далеко не сразу, но заставил-таки итальянцев пересмотреть винодельческие законы. В 1994 году вино было переведено в высшую категорию DOC и стало единственным, которое удостоилось чести быть добавленным к названию региона – Bolgheri Sassicaia DOC.
Сассикайя положила начало движению супертосканских вин, а множество «супертосканцев» - поклонников нового вина - бросилось открывать новые горизонты
«Супертоскана» в наше время
Что представляет собой «супертоскана» на сегодняшний день? Надо признать, это довольно размытая категория, так как некоторые винные критики причисляют к ней только состоявшиеся вина (около 15), уже ставшие заметными брендами (Сассикайя, Тиньянелло (Tignanello), Лупикайя, Орнелайя, Массето (Masseto) и др.). Другие утверждают, что сбрасывать со счетов развивающиеся сорта супертосканских вин нельзя, и поэтому рассматривают все эксперименты в этой области (около 150 вин). Супертосканские вина давно производятся не только в самой Тоскане, но и в Пьемонте и в других энологических провинциях. До недавнего времени в них сознательно шли на нарушение закона о виноделии, сажая запрещенные сорта и продавая неразрешенные вина. Разумеется, власти не могли не понимать, что создание отличных итальянских клонов двигает виноделие резко вперед, поэтому в 1992 году законы начали переписывать. Клоны получили официальный статус.
Отличием супертосканских вин по-прежнему остается видоизмененный сортовой состав и использование бочек из французского дуба. Добавление более мощные Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc и Merlot к традиционному Sangiovese напрямую повлияло на как на ароматический и вкусовой профиль, так и на структуру вин. Супертосканские вина отличаются богатым букетом, с необычными шоколадно-кофейными тонами. В целом, вина отличаются более насыщенным цветом, вкусом, структурой и способностью к выдержке.
Однако революция затронула не только купаж - виноделы задумались о потенциале своих земель и виноградников. После долгого изучения Sangiovese, итальянские виноградари добились более выраженного и изящного вкуса, так что некоторые супертосканские вина стали отличаться еще большей выразительностью и яркостью вкуса.
Не так давно в Италии состоялась масштабнаядегустация «Супертосканские вина 1968-2008: пионеры Кьянти Классико вчера и сегодня» в San Felice. Она стала великим свидетельством того, что группа первопроходческих хозяйств и сегодня может служить образцом для подражания. В хронологическом порядке супертосканской истории в дегустации участвовали вина Vigorello (San Felice),Tignanello (Marchesi Antinori),Le Pergole Torte (Montevertine),La Corte (Castello di Querceto), I Sodi di S. Niccolo (Castellare di Castellina), Cepparello (Isole e Olena), Sammarco (Castello dei Rampolla), Sangioveto (Badia a Coltibuono), Camartina (Querciabella), Concerto (Castello di Fonterutoli), Flaccianello della Pieve (Fontodi), Cabreo Il Borgo (Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari), La Gioia (Riecine), Nemo (Castello di Monsanto), Bruno di Rocca (Vecchie Terre di Montefili), Fontalloro (Felsina), Percarlo (San Giusto a Rentennano). Уникальность исторической дегустации заключалась не только в том, что на ней были собраны редкие бутылки старых винтажей. Она ясно доказала, что супертосканские вина являются достойными представителями винодельческой Италии: они с честью прошли испытание временем, а некоторые из них имеют полное право быть причисленными к списку великих образцов мирового виноделия
В нашем магазине вы можете купить лучшие вина Тосканы.
Именно с Тосканы, благодаря гениям виноделия, среди которых был великий Джакомо Такис, начался феномен, известный под названием «итальянской революции в виноделии». Виноградники стали появляться даже в тех равнинных частях провинции, где их присутствие было ранее незаметным. Рост репутации начинался с поддержки государством классических красных вин, которыми был получен, одними из первых в Италии (еще в 1984 году), статус марочных вин, имеющих сертификат DOCG. Это были четыре вина — 
Упомянутое нами Вин Санто — это специфический тип вина, особенно популярный в 
Предикато или Капитоляре дель Мускио. Когда в составе присутствовало 100% Каберне, оно получало название Предикато ди Битурика. Это делалось для того, чтобы хоть как-то классифицировать те вина, которые в силу их неизменного высокого качества выделялись, при этом оставаясь всего лишь столовми (Вино да Тавола). Сейчас эта традиция стала уходить в прошлое.