Из книги Анатолия Корнеева «Вина Италии. Второе итальянское Возрождение»
"Провинция занимает одно из центральных мест среди наиболее важных винодельческих регионов Италии. Столицей этой провинции в составе некогда богатого и просвещенного Савойского королевства еще с XV века был и остается Турин. Основные области — Алессандрия, Асти, Кунео, Новара, Верчелли (которая еще славится своим рисом) и сам Турин. Население насчитывает около 4,5 млн. человек, что ставит Пьемонт на пятое место в Италии по демографическим показателям, кроме того, регион может претендовать на второе место по площади — 25 399 кв. км.
С точки зрения виноделия Пьемонт находится в числе самых крупных и значимых провинций. Общая площадь виноградников здесь составляет 70 тыс. га, что ставит его на шестое место, тогда как по количеству всех марочных вин — это бесспорный лидер: почти все 70 тыс. га отведены здесь под производство вин с контролируемым наименованием по происхождению (DOC и DOCG). В литрах эта пропорция выглядит несколько иначе. Ежегодное производство вина составляет около 3,7 млн. гектолитров (а это — седьмое место). Долгое время считалось, что Пьемонт уступает пальму первенства Венето, своему северо-восточному конкуренту, разделяя второе место по объему производства вин DOC и DOCG с Тосканой, но, после того как была предпринята попытка все вина региона привести к общему контролю качества, Пьемонт вырвался в лидеры, ибо все, что сейчас производится — вина с контролируемым наименованием. По соотношению долей производства белых и красных вин, доли их приблизительно равны, хотя Пьемонт получил международное признание благодаря красным винам и лишь двум белым — Асти и Гави. Наиболее интенсивной областью виноградарства в Пьемонте является его юго-восточная часть, начиная от г. Мондови на юге провинции, что находится в излучине рек Эллеро и Танаро (самое известное здешнее красное — Дольчетто ди Дольяни), и заканчивая городами Гаттинара и Гемме — на севере, по обоим берегам реки Сезиа (эти же города дают свои названия одноименным известнейшим винам).
Ближайший сосед французских Савойи и Жюра, ничем в целом не примечательных за редким исключением желтых вин, производимых, скорее, вопреки правилам и логике местного климата, Пьемонт дарит миру такое многообразие интересных вин, что вполне заслуженно снискал во всем мире славу главной винодельческой провинции Италии. Объяснением такого успеха во многом может служить местный климат и особенность почв, как следствие объективного характера. Но немаловажным остается и субъективный фактор. Несмотря на европеизацию и, шире, интернационализацию виноделия в Пьемонте (здесь все чаще можно встретить международные сорта винограда, способы обработки сырья, винификации и энологии, заимствованные у французов и калифорнийцев), этот край по-прежнему остается приверженцем и бережным хранителем местных многовековых традиций, которые в сочетании с умелыми инновациями и технической обеспеченностью дают вина такого потенциала и качества, что многим другим провинциям Италии еще долгое время предстоит молчаливо и с завистью следить за успехами этого просвещенного северо-западного государства на территории Апеннинского полуострова, каким Пьемонт стал еще в XVIII веке в эпоху правления Великих герцогов и королей савойских. Примером такого «национализма» может служить Неббиоло, местная разновидность винограда, справедливо названная одной из самых Великих на Земле. Сорт так никуда и не мигрировал за пределы провинции, несмотря на то, что из него производятся великие вина: Бароло, Барбареско, Гаттинара и другие. Более того, будучи завезенным на американские континенты, он дал такую серость и безликость, что на ум приходит чуть ли не мистицизм: будто бы пьемонтцы заговорили свою гордость и достоянием других народов Неббиоло не станет никогда.
Будучи самым западным регионом Италии, чья внешняя граница отделяет его от Швейцарии и Франции, Пьемонт практически целиком находится у подножия гор: Альп с одной стороны и Апеннин с другой. Именно в этом заключается этимологическое обоснование названия провинции — Пье Монте (подножие горы). Долгое время Пьемонт находился под сильным влиянием Франции. Отсюда отчетливая интерференция культуры края на всех уровнях, начиная от гастрономии, основу которой составляют трюфели, и заканчивая виноделием, рецепты которого переписывались набело на протяжении всего XIX века французскими специалистами. И все же, и это принципиально, несмотря на влияние чужеземцев, Пьемонт всегда оставался очень итальянской территорией с местным колоритом и самобытностью, в том числе и при производстве вин. По своему уважению к традициям и привязанности к местным сортам в их историческом наследии пьемонтцы не имен себе равных в Италии.
Как и во всей Северной Италии, местный климат имеет отчетливый сезонный характер, со сменой температур и равномерным распределением осадков. Зимы здесь довольно холодные, с обильным снежным покровом.
Весна наступает в марте и держится в ровном очень теплом температурном режиме до мая. Лето чаще всего жаркое и сухое. А осенью отмечают теплые температуры с обилием густых туманов в период сбора урожая. Но есть и свои особенности. Автору этих строк неоднократно приходилось быть свидетелем любопытного явления, которое может характеризовать климат Пьемонта в целом и объяснить столь явное различие в климатических особенностях этих земель и соседних французских территорий, находящихся на той же широте. Чтобы увидеть самую высокую вершину высоких Альп, надо попасть в курортный и горнолыжный городок Шамони во Франции, он находится на высоте более тысячи метров и оттуда можно с легкостью добраться по канатной дороге, фуникулеру либо с проводником по проложенным туристическим и альпинистским маршрутам до любой вершины гряды. Можно отправиться на красивейший ледник Мер де Гляс, увидеть острый пик Эгвий дю Миди. И самое главное — восхититься величием и красотой снежной шапки, имеющей удивительно плавные контуры, самого мощного и высокого пика Европы, Монблана (4807 м над уровнем моря). Все это можно сделать именно со стороны Франции. Нужно только одно — чтобы позволила облачность и погода. А вот с этим могут быть трудности. Вы прождете несколько дней — чтобы облака рассеялись и нам представилась возможность лицезреть все четыре этажа вершины без купюр (и это летом-то). Если повезет, то на несколько часов гора расчистится от пелены и вы полюбуетесь сверканием снега и льда на ее челе. Потом снова пойдет дождь и плотный покров, сотканный из облаков, снова обрамит Альпийского старца. Вы будете пребывать в восторженном настроении от увиденного, хотя это будет сопровождаться необходимостью снова натянуть дождевик и даже свитер, потому что еще и ветрено. И вот, глубоко удовлетворенный, перебирая мысленно картины увиденного, вы садитесь в машину и направляетесь в сторону Италии через сорокакилометровый тоннель Монблан, пробитый в теле горы. Выскакивая из полумрака узкого отверстия, над которым находятся сотни тысяч тонн грунта, вы через пять минут осознаете, что что-то не так. Как-то светлее стало, что еще сильнее контрастирует с темным тоннелем. И почему-то ужасно жарко в свитере. Прохожие смотрят на вас как-то странно, словно вы с Северного полюса в зимнем облачении оказались в Африке. На небе нет ни единого облачка, синее небо слепит не хуже снега на солнце — вы в Италии. Объяснение просто и логично. В этой стране, где разнообразие климатических зон необычайно велико, их различие строится не только на противопоставлении севера югу, но разница есть и между восточным и западным побережьями. Северная часть Италии до альпийского предгорья — это равнинная часть, покрытая рядом крупных озер. Воздушные массы с теплой Адриатики, на востоке, беспрепятственно пересекают всю страну по горизонтали, тем более что расстояние невелико, каких-нибудь 600 км. С севера и запада страна обрамлена воротом Альп. Массив гор настолько высок, что не позволяет холодным воздушным массам с Атлантики попадать на эту сторону, аккумулируя их в виде облаков и осадков на территории Франции.
В общих чертах преимущество Пьемонта перед соседями можно охарактеризовать как единство субальпийского климата, южной экспозиции, влагостойких и быстро осушаемых ледниковых почв и обладания уникальными местными сортами винограда.
С точки зрения землевладения Пьемонт принято сравнивать с Бургундией. Здесь царит огромное количество всевозможных кооперативов и мелких угодий. Отсюда большое число негоциантских вин, но по большей части вина негоциируются самими мелкими производителями, объединенными в большие кооперативные погреба, как, например, Терре-дель-Бароло, компания, соединившая более 50 мелких хозяйств. Хотя, справедливости ради отметим, что в последнее время увеличилось число именно производителей, и они все чаще стремятся к увеличению собственных виноградников, а к ним относятся самые именитые, что не могло не привести к увеличению цены на землю. Большая часть собственно производителей, не объединенных ни в какие группы, — это семейные предприятия и хозяйства.
Особую гордость пьемонтцев составляет их кухня. Она неразрывно связана с виноделием. Их профиль одинаково узнаваем, где бы вы ни были. Его можно характеризовать как сочетание мощи, богатства, индивидуальности и одновременно неповторимого стиля утонченности и аристократизма. Здесь можно встретить обилие дичи, разнообразных сыров и, безусловно, гордость туринцев — белые трюфели. Это местное сокровище стоит дороже черной икры. Поэтому-то в особой чести здесь специально обученные собаки, чей острый нюх позволяет им раскапывать эти грибы на приличной глубине. Собаки зачастую живут не дольше двух лет, так как их владельцы, вложив в них баснословные деньги (обученная собака из питомника может обойтись в сумму более 10 тыс. долларов), заставляют работать их буквально на износ. Отдача, правда, окупает затраты, ибо одна собака в состоянии принести своему владельцу до 20 тыс. долларов за сезон. Охота за трюфелями ведется обычно ночью, чтобы никто не мог засечь делянку труффеляо — «грибника» — гриб вырастает каждый год в одном и том же месте. Но игра стоит свеч. Одного гриба в тертом виде достаточно, чтобы наполнить обеденный зал целого замка тончайшим благоуханием лесных орехов, опавших листьев осенней дубравы и сырой лесной земли, впитавшей ароматы мха, ягод и хвои. Среди достойных гастрономических произведений можно назвать различные мясные блюда, например — наиболее показательное и богатое фритто мисто, или различные запеченные во фритюре мясные деликатесы и фрукты, но это блюдо стало трудно найти в регионе, несмотря на его традиционный характер. Другая достопримечательность местной кухни — рис и многочисленные ризотто, среди которых самым интересным, по-видимому, будет ризотто аль бароло. Рис — это настоящее национальное достояние. Его в основном выращивают в районе Верчелли и Новары.
Сердцем винодельческого Пьемонта справедливо считают земли между городами Альба, что на реке Танаро, и Асти. Эта река пересекает и делит надвое всю зону интенсивного виноделия региона. Близлежащие холмы Ланге обеспечивают на высоте от 400 м наиболее благоприятный угол и распределение солнечного тепла, что в сочетании с местными почвами, нужной влажностью и укрытием за спиной склонов дарят миру два великолепных образца того, каким должно быть великое красное — Бароло (юго-западнее Альбы) и баpбареско (восточнее Альбы). Кроме них, с недавних пор в состав дорогих и качественных вин из Ланге стали активно включать интернациональные звезды — Каберне и Шардоне— сорта, которые еще не так давно здесь встречали активное сопротивление. Несмотря на их неитальянский генезис, на этих почвах в них все равно без труда угадываются особенности местного характера, и их совершенно авторитетно называют Пьемонтскими Шардоне и Каберне.
Следующим перспективным и многообещающим сортом можно назвать Барберу. В своих разных проявлениях в Альбе, Асти и Монферрат на холмах севернее Асти, Барбера хоть и различна, но все же сохраняет присущий только ей характер. Сегодня ее стали небезосновательно считать шикарной и стильной, тогда как еще 10 лет назад ее единственной заслугой называли массовый характер производства. Некоторые выдержанные Барберы легко сопоставимы с Неббиоло.
Несколько иным, хотя не менее достойным красным, следует назвать Дольчетто, широко культивируемый повсеместно (как минимум семь его разновидностей) на юге и востоке провинции. Его следует отнести к серьезным винам, насыщенным танинами, но не предназначенным к длительной выдержке. Еще три неплохих красных — это бледное Гринъолино, чаще шипучая Фрейза и слегка игристое Бракетто из Аккуи. Среди уроженцев северной части региона следует вспомнить о выполненных в новом стиле красных: Гемме, Карема, Лессона, Фара и, конечно, Гаттинара.
Кроме прочих заслуг, Пьемонт относят к лидерам в производстве игристых вин. Способы производства крайне разнообразны, от местной традиции в Асти до классической технологии при выпуске шампанских вин из сырья, по большей мере заимствованного в соседнем Ольтрепо-Павезе в Ломбардии, ибо собственные насаждения Пино и Шардоне здесь все еще малочисленны, хотя Пьемонт и был одним из первых при включении в свой состав чужеземных сортов винограда. В числе белых главное место отведено Гави из сорта винограда Кортезе, признанном ценителями как одно из лучших «рыбных» вин Италии за его живой стиль. Арнеис из Роэро идет по пятам за Гавu, пытаясь отобрать пальму первенства у последнего. И еще одним достойным белым, возрожденным из небытия, стоит завершить краткий список перечисления пьемонтских вин. Речь идет о древнем Эрбалуче ди Калузo, уроженце земель поблизости от Турина. Сортами, которые редко существуют в самостоятельном виде, но без которых картина была бы неполной, стоит назвать красные Вонарда и Весполина, используемые в сочетании с Неббиоло и/или другими сортами, например в Гаттинаре и Гемме."
В нашем магазине вы можете купить лучшие вина Пьемонта.
